Сделать фундамент для дома своими руками не так сложно, как кажется. Однако, существует ряд требований и нормативов, которые требуется соблюдать при обустройстве. Если правильно сделать фундамент для дома, все строение в дальнейшем прослужит не менее 100 лет.
Требования к фундаменту
Фундамент создает прочное основание для постройки, позволяет ей равномерно усаживаться, распределяет нагрузку от дома на грунт.
Важно сделать фундамент для дома качественно, ориентируясь на основные требования:
- Соответствие конструкции. Тип фундамента выбирают в зависимости от параметров будущего здания. От правильного выбора зависит долговечность конструкции. В обустройстве фундамента для тяжелых каменных домов и легких построек из бруса или газосиликатного кирпича есть свои нюансы.
- Соответствие срока службы здания и фундамента. Зависит от типа постройки. Для капитальных частных домов из камня срок службы устанавливается не менее 100 лет, для рубленых бревенчатых и брусовых домов — не мене 50 лет, для сборно-щитовых, каркасных, саманных — не менее 30 лет.
- Соответствие климатическим условиям. Все материалы для обустройства фундамента подбираются в соответствии с типом почвы. В регионах с влажным климатом, где грунтовые воды близко к поверхности, фундамент нуждается в дополнительной гидроизоляции. В местах с морозными зимами и сильными перепадами температур в растворы для заливки обязательно вносятся специальные составы, препятствующие разрушению. В регионах с неустойчивыми почвами морозное пучение грунта разрушает бетонное основание. Здесь также подойдут не все типы фундамента. В сейсмически нестабильных районах фундамент должен обеспечивать строению устойчивость на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы.
- Экономическая целесообразность. Фундамент занимает 12-30% от стоимости всего здания. Если подойти грамотно к выбору материалов, типа фундамента в соответствии с постройкой, возможно снизить стоимость до 10%.
Вид фундамента и материалы выбирают учетом всех факторов и требований.
Какой бывает фундамент
Долговечность и прочность строения достигается, в основном, правильным выбором типа основания.
Фундаменты классифицируют:
- по форме (плитные, ленточные, столбчатые);
- по степени заглубления (мелкозаглубленные выше глубины промерзания, среднезаглубленный — 5 м от поверхности земли, глубокие- более 5 м от поверхности);
- по типу конструкции (под все здание, только под стены, под опоры);
- по технологии возведения (монолитные, сборные).
Для строительства частного дома используют фундаменты следующих типов:
- Ленточный. Самый популярный в малоэтажном жилом строительстве. Монолитная железобетонная лента располагается по периметру всего здания под несущими стенами. Подходит для частных строений до двух этажей, домов с подвалом или встроенным гаражом. Используется при строительстве как тяжелых кирпичных частных домов, так и для более легких брусовых построек (бань, дач, веранд и других). Применяется в строительстве практически на любых почвах. Для легких построек обустраивают мелкозаглубленный фундамент, для одноэтажных домов — среднезаглубленный, для домов с подвалом, цокольным этажом или двухэтажных с заглублением более 5 м.
- Монолитный. Применяется в частном жилом строительстве. Представляет собой железобетонную плиту, расположенную подо всем зданием. Обычно толщина плиты составляет не менее 40 см. Используется для возведения зданий на плавающих почвах. Этот тип хорошо подходит для грунтов, склонных к морозному пучению. Применение монолитного фундамента исключает разрушение стен от сжатия и расширения почвы, происходящие в разное время года. Одна из разновидностей монолитного фундамента — плитный. В этом случае поверхность его выступает в роли чернового пола. Сделать монолитный фундамент для частного дома проще, чем ленточный, но и строительство его выйдет дороже.
- Свайно-винтовой. Используется для возведения крупногабаритных построек от трех этажей и выше. Для малоэтажного частного строительства применяется на неустойчивых грунтах. Сваи — железобетонные столбы — забиваются по периметру будущего здания и под несущими стенами, а также в пересечении стен (в углах) с шагом 2-3 м. Для частного строительства — это дорогостоящий вариант, поэтому применяется редко, в случае, где другие типы фундамента нецелесообразны.
- Столбчатый. Столбы возводятся из кирпича, газосиликатных или бетонных блоков. Устанавливают опоры под углами здания и в местах пересечения стен. Расстояние между столбами скрывается забиркой (декоративными панелями, кирпичом, бутовой кладкой и другими материалами). Для этого типа фундамента характерен очень низкий расход средств. Но хорошо подходит для зданий с малым весом и для неподвижных грунтов. Принято использовать для дач, беседок, пергол.
- Винтовой. Представляет собой комплект стальных винтовых свай. Их вкручивают под всеми будущими стенами (по проектному плану) с шагом 2-2,5 метра. Часто используется для частного жилого строительства. За счет того, что по ГОСТу сваи выпускаются разного диаметра, фундамент подойдет для легких каркасных и тяжелых кирпичных домов. Основные достоинства — относительно низкая стоимость и возможность возводить здания на сложных неустойчивых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и сложным ландшафтом. Самостоятельно сделать фундамент под дом из винтовых свай проблемно. Это займет много времени, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам.
Для частного дома ленточный фундамент является самым популярным и универсальным. Чтобы правильно сделать ленточный фундамент для дома, необходимо четко следовать плану.
Этапы строительства ленточного фундамента своими руками
Здесь представлена подробная инструкция, как правильно сделать фундамент под дом. Все расчеты расходов материалов можно произвести, исходя из глубины залегания фундамента и габаритов будущей постройки.
Подготовка участка и разметка будущего фундамента
Чтобы сделать фундамент под строящийся дом, сначала освобождают от растительности площадку под строительство, верхний плодородный слой (15-20 см) срезают и убирают. Намечают углы колышками. Их вбивают попарно — со стороны внешней линии стены и внутренней.
От колышков натягивают параллельно шнурки или веревки для обозначения будущих краев траншеи под фундамент. Ширина траншеи составляет 40-80 см в зависимости от проекта. Внутренние несущие стены размечают аналогично. Иногда для удобства земляных работ контуры траншеи намечают, посыпая сухой известью. Чтобы сделать фундамент для каркасного дома, достаточно траншеи шириной 40 см.
Земляные работы
Рыть траншею можно при помощи специальной техники или вручную. Ров копают по намеченным линиям, его стены должны быть строго вертикальны. Роют на необходимую глубину. Если грунт сыпучий, дополнительно устанавливают подпорки, чтобы вырытая траншея удерживала форму.
Во время копки регулярно замеряют уклон и глубину. При несоответствии плану, изъяны устраняют.
Подготовка траншеи
На дно рва насыпают крупнофракционный песок слоем в 50 мм и хорошо утрамбовывают. Аналогично укладывают последующие слои. Общая толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
Поверх плотных слоев песка насыпают последний слой — 50 мм щебня или гравия, также утрамбовывают.
Сверху укладывают влагоизоляцию с заходом на стенки рва на 17-20 мм.
Чтобы правильно сделать фундамент для дома, необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой песчаной подушки.
Монтаж опалубки
Она может быть несъемная (остается после заливки) и съемная.
Съемную опалубку изготавливают из досок. Их них сколачивают деревянные щиты такие, чтобы верхняя часть была выше земли на высоту цоколя.
Щиты вставляют вертикально вдоль стен траншеи, при необходимости устанавливают распорки.
Внутри готовую опалубку выстилают гидроизоляцией, рубероидом или полиэтиленом.
В местах завода коммуникаций в опалубку строители вставляют отрезы труб в качестве распорок между щитами.
Сейчас в строительстве используют лучший вариант — металлическую съемную опалубку. Это готовые отдельные щиты, сваренные из металлического профиля. Они просты в установке, разнообразны по своей конфигурации. Бывают линейные, угловые, универсальные, разной высоты и ширины. Последний вариант содержит несколько отверстий и монтируется как по прямой, так и углом.
Этот вариант позволяет сделать процесс установки опалубки быстрее.
Опалубку можно взять в аренду, сэкономив на материалах.
Монтаж армирующего каркаса
Армирующий каркас изготавливается из стальных или композитных прутков.
Укладка стержней происходит в 2 пояса при высоте фундамента до 65 см и на каждые 50 см по одному дополнительному поясу.
Рабочую арматуру укладывают вдоль траншеи в 2 ряда (по углам рва) для фундамента шириной до 50 см, в 3 ряда для фундамента от 60 до 80 см шириной.
Пояса армирования рекомендуют скреплять вертикальной арматурой при помощи вязальной проволоки, а лучше сваркой для более надежного соединения, как правило, с шагом 300 мм.
Важно учитывать, что для фундамента шире 50 см между рабочей арматурой устанавливают поперечную (дополнительную).
Армирующий каркас можно сделать в траншее или отдельно на строительной площадке, устанавливая потом в ров частями.
Для армирования нужны прутья толщиной 12-20 мм для рабочей арматуры и сечением 8-12 мм для вертикальной и поперечной.
Армирующий каркас вяжут так, чтобы между ним и опалубкой оставались зазоры около 50 мм.
Заливка ленты фундамента
Правильно заливать траншею бетонной смесью одномоментно. Если бетон заливается периодами, он схватится неравномерно и в местах перехода будет разрушаться. После заливки раствор нужно уплотнить при помощи строительного виброинструмента.
Фундаментную ленту накрывают полиэтиленом или пластиком, чтобы влага не испарялась. Также бетонную ленту периодически увлажняют.
Первый раз через 12 часов после заливки, далее каждые пять часов при температуре +5-150С, каждые два часа при температуре +160С и выше.
При температуре ниже +50С увлажнение не требуется. Увлажняют ленту в течение 7 дней.
После первичного застывания (через неделю) опалубку удаляют.
При возведении дома своими руками качеству устройства фундамента стоит уделить особое внимание. Именно от него зависит долговечность и прочность будущего здания.